Lo primero es desmontar todo lo que estorbe hasta poder quitar la tapa de balancines. El autodecompresor está alojado en el arbol de levas y es algo así ...


Además lleva un muelle cuya fuerza es crítica. A partir del año 2004, se mejoró tanto el muelle como el autodescompresor, de tal manera que estos ahora son casi infalibles. Antes el muelle perdía la fuerza muy muy rápido y se soltaba, y el autodescompresor se desgastaba muy muy rápido. En definitiva, se ve y se comporta así ...





Puede ser que el muelle tenga algo de fuerza y recupere la posición un poco, pero como ya dije esa fuerza es crítica, debe de estar en posición de relajado hasta las 400 rpms +-10%. Comprobar esto requiere de un motor, fresadora o torno en donde engancharlo y ver a que velocidad actúa, por lo que lo mejor es cambiarlo y punto. Vale muy poco.

Lo mejor es reemplazarlo cuanto antes, las referencias son las siguientes (referencias de las Husas del 2004 y posteriores hasta 2008)...
Autodescompresor 590.36.016.000
Muelle 590.36.017.000
Por diversos motivos no lo he comprado en España, por lo que no puedo decir lo que cuesta aquí, pero a mi me costó 27 libras en UK, al cambio unos 35-40€ (calculado a ojimetro, porque pagué por eBay).

Los que tenemos una Husa del año 2003 o anterior, tenemos que modificar un poquito el autodescompresor, para que no haga tope en el tornillo que sujeta el plato al arbol de levas, ya que correriamos peligro de que se suelte. Debe de hacer tope en el tornillo que hay un poco mas afuera a tal efecto. Tan sencillo como poner el autodescompresor en su sitio, marcar la posición a librar y quitarle con una Dremel o un Rotalin unos 2mm.

Y una vez colocado se ve y se comporta así...




Para asegurar que no se va soltar nunca jamás, lo mejor es agarrarle el rabo corto con un cable acerado (tal y como se ve en la foto anterior), en su momento lo hice con hilo de un muelle que yo tenía por aquí. Pero si no se dispone de ninguno, se puede usar el hilo del muelle de un mechero. Asegurarse de que queda bien firme, vaya a ser que se suelte el hilillo y liemos las de San Quintin.

El proceso de montaje y desmontaje es el siguiente (partiendo de que ya hemos quitado la tapa balancines):
- Marcar donde está el eslabon de unión en el plato.
- Colocar el freno del cigueñal y quitar el tensor de la cadena distribución.
- Sujetar la cadena para que no se caiga con unas bridas a cualquier sitio exterior, si se cae te toca abrir la parte de abajo y echar un rato largo.
- Abrir la cadena de la distribución (la mia estaba remachada, menudas fatigas para quitarla).
- Coger el arbol de levas y quitarle el rodamiento de la parte del plato, con un extractor de rodamientos.
- Colocar el nuevo autodescompresor con su muelle, no tiene pérdida como va.
- Pretensar el muelle con UNA VUELTA.
- Colocar el rodamiento (¿aprovechar para cambiarlos?) con mucho cuidado, si dispones de prensa pues mejor que mejor
- Poner el arbol de levas en su sitio
- Colocar la cadena otra vez según las marcas que hicimos (¿aprovechar para cambiarla?)
- Aflojar pero no quitar el freno del cigueñal
- Colocar el tensor de la cadena
- Volver a colocar la tapa de balancines
- Buscar el punto muerto de COMPRESIÓN.
- Apretar otra vez el freno del cigüeñal.
- Hacer el reglaje de válvulas
- Quitar definitivamente el freno del cigüeñal y poner el tapón en su sitio.
- Volver a colocar todas las tapas, asiento, depósito y demás.

Unas fotillos del proceso...




Para aclarar un poquito el funcionamiento, decir que el pivote sobresale en la leva de expulsión cuando la moto está parada, pero cuando se llega a las 400rpms, se esconde. El encendido empieza a funcionar a las 400rpms. Y el motor de arranque debe de ser capaz de llegar a las 500rpms por lo menos. Por lo tanto tenemos solo un rango de 100rpms para arrancar.

Cuando el autodescompresor está desgastado o el muelle ha perdido tensión, al motor le cuesta llegar a esas 500rpms y por lo tanto empiezan los problemas. Cuando el autodescompresor está desgastado del todo o el muelle fuera de su sitio, el motor de arranque no tiene narices a tirar del motor y además todo empieza a forzarse: la batería se desgasta rápido, al motor de arranque se le deteriora el bobinado y pierde eficacia, el limitador de par se desgasta o incluso llega a romper dientes, la rueda libre se desgasta y tambien se le pueden romper dientes.

Además el arranque a patada, mejora muchisimo si estaba duro. Se convierte en una 2T de las durillas y prácticamente hace que los otros dos descompresores no sirvan para nada. Hay quien incluso aprovecha la manetilla del descompresor manual para engancharlo al tirador del aire (Choke) o al arranque en caliente si dispone de un carburador Keihin.

Pues eso es todo lo que tenemos que saber sobre el mayor problema de nuestra Husaberg anterior a 2003, que es el origen de todos los problemas de arranque tanto a patada como a botón. Si no fuera por este error, las Husaberg no tendrían la mala fama que tienen, porque suceder le puede suceder de todo a la Husa y a las demás, pero esto fué una cagada de Husaberg, que no resolvieron hasta que no llegó KTM a liderar la empresa. UNA PENA.

Por lo demás, todos lo sabeis... que pasada de máquina!!!

Para asegurarse es tan facil como desconectar el encendido y con un polímetro medir entre los cables negro y rojo, el valor debe estar entre 2K7 y 3K3 Ohm. Estos dos cables generan la electricidad para el encendido. Los otros cables son menos importantes para el arranque, pero no está mal comprobarlos...
Amarillo1/Azul ---> menos de 1 Ohm Genera electricidad para las luces y demás, NO INFLUYE en el arranque.
Amarillo2/Azul ---> menos de 1 Ohm Genera electricidad para las luces y demás, NO INFLUYE en el arranque.
Verde/Negro ----> entre 151 y 195 Ohm Pickup o señal para que salte la chispa.



Lo peor es que sea un fallo oculto, o que el encendido falle solo cuando esté la moto caliente o fria. A mi me fallaba solo cuando la moto ya estaba muy caliente, cuando estaba fria arrancaba bien, tras rebobinar el encendido... como nueva.

También sería importante saber que la moto funciona a la perfección una vez arrancada, porque de no ser así pueden ser otros problemas. Por ejemplo a mi, hace dos fines de semana no me arrancaba bien tras la salida dominical, limpié el carburador a fondo, comprobé el encendido y cuando fuí a revisar el reglaje de válvulas me dí cuenta de que algo no estaba bien. Quité la tapa y resulta que había un muelle roto.